Метание иголок (я имею ввиду как шорные иголки сапожника, так и иголки, сделанные по типу палочек для еды), всем известный Брюс Ли демонстрировал в фильме «Путь дракона». Наши иголки сделаны из стали, марку которой я указывал в разделе «Ножи». Что из себя представляет этот метательный снаряд? Длина 22-23 см или 220-230 мм, толщина в самой ее широкой части 7-8 мм, и все это сходится к острию (жалу).
Рис.32
Метательные иглы могут быть как круглые, так и квадратные в толстой их части, естественно, как и все оружие человека, владеющий им, они должны быть темного или черного цвета. Снаряд весит всего 30-50 и обладает очень высокой скоростью полета. Убить им трудно, если только при высокой квалификации метатель попадает в глаз, горло или сонную артерию противника, вот тогда может быть летальным. В остальном же, иглы употребляются как снаряд шокирующий. Обычно метатель старается попасть в кисть, локоть, плечо противника, как бы обесточивая его.
Для тренировок подходят те же стенды, надо только последить, чтобы между размеченными деревянными квадратами практически не было бы щелей. Используются те же дистанции, но метать иглы далее 5 м нецелесообразно ввиду легкости снаряда. Если Вы стоите от стенда или противника не далее 2 м, то иглу нужно держать за ее толстую часть, т. е. игла должна быть направлена в сторону врага острием (рис. 33).
Рис. 33
С 3- 4 метров можно метать иглу, держа за более тонкую часть, т. е. тупым, широким концом в сторону стенда или противника (рис. 34).
Стойки, из которых производиться метание игл, можно использовать те же самые, что описаны в разделах о ножах и пластинах.
Очень эффектно метать сразу по две и три иглы, плотно сложенных вместе. Летят лучше и попадают в цель иглы с квадратным утолщением на конце.
Рис. 34
Такой бросок иголок напоминает автоматную очередь. Иглы почти пучком проходят в цель.
Рис. 35
На рис. 35 кружками показан приход иголок в цель. С 5 метров можно опять попробовать метать иглу острием вперед, держа ее за более толстую часть. Часто на Востоке иголки закаливались в отраве, делая на их теле насечки.
По такому же принципу метаются гвозди: сотку 100 мм и двух сотку 200 мм. Шляпка гвоздя служит стабилизатором и, очевидно, это упражнение будет выполнять челове5к, уже знакомый с уроками метания других предметов.
Рис 36
Шорную иголку (в прямом смысле) можно метать, как за само «тело», так и за толстую шорную нитку.
Рис.37
Игла без нитки берется за тело и метается как «darts» (дартс). Применяется для шокирования противника.
Рис. 38
Дистанция 1,5-2 м. Метание иглы с ниткой производится, когда метатель держит иглу на нитке между большим и указательным пальцем, как кому удобнее, как человек привык пользоваться этим снарядом на тренировке.
Рис. 39
Ввиду того, что нитка является рычагом и стабилизатором в полете до цели, поражающий эффект более значителен, но, правда, при тренировках также значителен и разброс иголок по стенду. В дальнейшем, благодаря упорным тренировкам, этот пробел почти полностью исчезает.
Метание топоров.
В истории этого упражнения два источника. Топоры, или томагавки, метали американские и канадские индейцы очень точно и далеко, обучаясь этому с детства. Это упражнение успешно переняли у них белые канадские лесорубы. В России, в основном, топоры метали заключенные, работавшие на лесоповале, и тоже довольно метко и далеко, вплоть до 40 м. Так рассказывали очевидцы.
Сам я тоже начал метать топоры и туристические топорики с подачи моего учителя А.А. Харлампиева, но быстро понял, что в конструкции топора что-то не так. Оказалось, чтобы туристический топорик был удобен в работе и летел, показывая нужные результаты, необходимо, чтобы рукоятка этого топорика была абсолютно прямой и гладкой, без всяких загогулин и выкрутасов.
На рис. 40 вы видите обычный туристический топорик и тот, который нужно и удобно метать.
Топорище обычно делают из комля (основания) березы и гладко полируют стеклом или шкуркой. Естественно, рукоятка метательного топора эллипсовидная, длиной 50-60 см, 500-600 мм.
Я предлагаю взять только три дистанции, с которых метание топорика у меня лично получалось неплохо. Это - 2 м, 5 м и 7 м.
Совет первый: Безопасность.
Безопасность при обращении с оружием - важнейший из всех советов. Выбор места проведения и организация самого процесса тренировок проводится крайне тщательно. Практика показывает что при беспечном отношении к этому вопросу вероятность получения или нанесения травмы другим людям очень высока. Поэтому необходимо ограничить доступ к месту проведения тренировок неподготовленным людям. И не забудьте оградить от возможных травм своих домашних животных.
Совет второй: Стенд для метания.
Так как для достижения высокого уровня мастерства в метании холодного оружия вам понадобится тренироваться долго и регулярно, оправдано использование деревянного стенда для метания. При тренировках в закрытом помещении вы можете закрепить стенд на стене, а при тренировках на открытом воздухе установить стенд на грунт, с обязательной задней подпоркой. Толщина стенда должна быть не менее 30 сантиметров. В любом случае, слева и справа от стенда желательно смонтировать деревянные щиты, препятствующие разлетанию метательных снарядов.
Совет третий: Выбор топора для метания.
Конечно, вы можете использовать для метания и обычный туристический топорик, с изогнутой рукоятью.
Но для достижения наилучших результатов необходимо выбирать топор с прямой и гладкой рукоятью.
Чтобы лезвие топора не проворачивалось в руке, рукоять в сечении имеет форму эллипса. Вес топорика подбирается индивидуально. Длина рукояти, как правило, составляет 50 сантиметров.
Совет четвертый: Стойка для метания.
Если вы – правша, то для устойчивости рекомендуется вперед выставить левую ногу. Замах делаем правой рукой из положения, когда кулак находится на одном уровне с ухом. Бросок проводится коротко и энергично. А для левшей рекомендации аналогичные, но положения рук и ног меняем на зеркальные.
Совет пятый: Дистанция метания и варианты хватов топора.
Начинать обучение лучше всего с коротких дистанций броска, расстояние должно составлять около двух метров до цели. С этой дистанции лезвие топора при замахе направлено вниз. Таким образом, топор пролетая это расстояние делает неполный оборот на 180 градусов, что увеличивает шансы на точное попадание. После того как вы освоите данное упражнение, можете увеличивать дистанцию и при замахе держать топор лезвием вверх. Подбирайте наиболее удобный хват и дистанцию индивидуально и постоянно отрабатывайте удачные варианты. Вы обязательно достигните успеха, если будете тренироваться регулярно. Удачи!
Применение метания топора для защиты от нападения предполагает внезапность броска, так как топор, обладающий большими размерами и массой, бросить незаметно для нападающего трудно и тот может успеть уклониться.
Чтобы противник не успел уклониться, дистанция метания не должна превышать 3-4-х метров. Ниндзя же могли осуществить поражение убегающего или не ожидающего нападения противника на расстояний до 25 метров.
При изучении техники метания необходимо обратить внимание на следующее:
2. Во всех случаях обязательна фиксация кисти вооруженной руки в лучезапястном суставе. Ось оружия должна являться продолжением оси предплечья. Закрепление рукоятки топора в кисти осуществляется давлением большого пальца.
Фиксация кисти в лучезапястом суставе необходима для избежания дополнительного разгибательного движения кисти в момент выпуска оружия, которое приводит к беспорядочному вращению оружия в полете. Однако, при метании следует избегать закрепления руки в локтевом и плечевом суставах и чрезмерного напряжения пальцев.
3. При выпуске оружия следует как бы целиться в мишень ногтем большого пальца, а после выпуска как бы тянуться за ним до полного выпрямления сзади стоящей ноги.
Совет первый: Безопасность.
Безопасность при обращении с оружием - важнейший из всех советов. Выбор места проведения и организация самого процесса тренировок проводится крайне тщательно. Практика показывает что при беспечном отношении к этому вопросу вероятность получения или нанесения травмы другим людям очень высока. Поэтому необходимо ограничить доступ к месту проведения тренировок неподготовленным людям. И не забудьте оградить от возможных травм своих домашних животных.
Совет второй: Стенд для метания.
Так как для достижения высокого уровня мастерства в метании холодного оружия вам понадобится тренироваться долго и регулярно, оправдано использование деревянного стенда для метания. При тренировках в закрытом помещении вы можете закрепить стенд на стене, а при тренировках на открытом воздухе установить стенд на грунт, с обязательной задней подпоркой. Толщина стенда должна быть не менее 30 сантиметров. В любом случае, слева и справа от стенда желательно смонтировать деревянные щиты, препятствующие разлетанию метательных снарядов.
Совет третий: Выбор топора для метания.
Конечно, вы можете использовать для метания и обычный туристический топорик, с изогнутой рукоятью.
Но для достижения наилучших результатов необходимо выбирать топор с прямой и гладкой рукоятью.
Чтобы лезвие топора не проворачивалось в руке, рукоять в сечении имеет форму эллипса. Вес топорика подбирается индивидуально. Длина рукояти, как правило, составляет 50 сантиметров.
Совет четвертый: Стойка для метания.
Если вы – правша, то для устойчивости рекомендуется вперед выставить левую ногу. Замах делаем правой рукой из положения, когда кулак находится на одном уровне с ухом. Бросок проводится коротко и энергично. А для левшей рекомендации аналогичные, но положения рук и ног меняем на зеркальные.
Совет пятый: Дистанция метания и варианты хватов топора.
Начинать обучение лучше всего с коротких дистанций броска, расстояние должно составлять около двух метров до цели. С этой дистанции лезвие топора при замахе направлено вниз. Таким образом, топор пролетая это расстояние делает неполный оборот на 180 градусов, что увеличивает шансы на точное попадание. После того как вы освоите данное упражнение, можете увеличивать дистанцию и при замахе держать топор лезвием вверх. Подбирайте наиболее удобный хват и дистанцию индивидуально и постоянно отрабатывайте удачные варианты. Вы обязательно достигните успеха, если будете тренироваться регулярно. Удачи!
Применение метания топора для защиты от нападения предполагает внезапность броска, так как топор, обладающий большими размерами и массой, бросить незаметно для нападающего трудно и тот может успеть уклониться.
Чтобы противник не успел уклониться, дистанция метания не должна превышать 3-4-х метров. Ниндзя же могли осуществить поражение убегающего или не ожидающего нападения противника на расстояний до 25 метров.
При изучении техники метания необходимо обратить внимание на следующее:
2. Во всех случаях обязательна фиксация кисти вооруженной руки в лучезапястном суставе. Ось оружия должна являться продолжением оси предплечья. Закрепление рукоятки топора в кисти осуществляется давлением большого пальца.
Фиксация кисти в лучезапястом суставе необходима для избежания дополнительного разгибательного движения кисти в момент выпуска оружия, которое приводит к беспорядочному вращению оружия в полете. Однако, при метании следует избегать закрепления руки в локтевом и плечевом суставах и чрезмерного напряжения пальцев.
3. При выпуске оружия следует как бы целиться в мишень ногтем большого пальца, а после выпуска как бы тянуться за ним до полного выпрямления сзади стоящей ноги.
Безопасность при обращении с оружием — важнейший из всех советов. Выбор места проведения и организация самого процесса тренировок проводится крайне тщательно. Практика показывает что при беспечном отношении к этому вопросу вероятность получения или нанесения травмы другим людям очень высока. Поэтому необходимо ограничить доступ к месту проведения тренировок неподготовленным людям. И не забудьте оградить от возможных травм своих домашних животных.
Так как для достижения высокого уровня мастерства в метании холодного оружия вам понадобится тренироваться долго и регулярно, оправдано использование деревянного стенда для метания. При тренировках в закрытом помещении вы можете закрепить стенд на стене, а при тренировках на открытом воздухе установить стенд на грунт, с обязательной задней подпоркой. Толщина стенда должна быть не менее 30 сантиметров. В любом случае, слева и справа от стенда желательно смонтировать деревянные щиты, препятствующие разлетанию метательных снарядов.
Конечно, вы можете использовать для метания и обычный туристический топорик. Например такой:
Но для достижения наилучших результатов необходимо выбирать топор с прямой и гладкой рукоятью, как на этой фотографии:
Чтобы лезвие топора не проворачивалось в руке, рукоять в сечении имеет форму эллипса. Вес топорика подбирается индивидуально. Длина рукояти, как правило, составляет 50 сантиметров.
Если вы – правша, то для устойчивости рекомендуется вперед выставить левую ногу. Замах делаем правой рукой из положения, когда кулак находится на одном уровне с ухом. Бросок проводится коротко и энергично. А для левшей рекомендации аналогичные, но положения рук и ног меняем на зеркальные.
Совет пятый: Дистанция метания и варианты хватов топора.
Начинать обучение лучше всего с коротких дистанций броска, расстояние должно составлять около двух метров до цели. С этой дистанции лезвие топора при замахе направлено вниз. Таким образом, топор пролетая это расстояние делает неполный оборот на 180 градусов, что увеличивает шансы на точное попадание. После того как вы освоите данное упражнение, можете увеличивать дистанцию и при замахе держать топор лезвием вверх. Подбирайте наиболее удобный хват и дистанцию индивидуально и постоянно отрабатывайте удачные варианты. Вы обязательно достигните успеха, если будете тренироваться регулярно. Удачи!
Сделать простой, но качественный метательный топорик. Помимо метаний его вполне можно использовать для разделывания мяса, им можно рубить мелкие щепки и многое другое. Собирается такой топор довольно просто, а инструментов надо не так много. При желании вы всегда можете задать свой уникальный стиль для топора.
В качестве материала для изготовления автор решил использовать старый пильный диск. Зачастую при их изготовлении используют инструментальную сталь, которая отлично подойдет для изготовления топорика. Этот металл поддается закалке, а это значит, что лезвие будет долго держать заточку. Сделать такой топор можно общедоступными инструментами, к примеру, с помощью болгарки. Но хорошо бы иметь также бормашину и ленточный шлифовальный станок, но это вовсе не обязательно. Итак, приступаем к изготовлению!
Материалы и инструменты, которые использовал
Список материалов:
- пильный диск;
- (для штифтов);
- древесная плита или брус (для ручки);
- масло для пропитки ручки.
Список инструментов:
- болгарка;
- дрель;
- ;
- ;
- ленточная шлифовальная машина;
- маркер;
- орбитальная шлифовальная машина;
- наждачная бумага.
Процесс изготовления топора:
Шаг первый. Вырезаем основной профиль
Берем в руки маркер и рисуем на диске топор таким, как вы его себе представляете. Проявите фантазию и сделайте топор необычным, стильным, не похожим на другие. Теперь можно его вырезать, для этого автор работает обычной болгаркой. Режем грубо, особая точность нам не нужна, ведь впереди предстоит шлифовка. Конечно, более качественно с такой работой справилась бы ленточная пила.
Грубые края срезаем болгаркой, чтобы шлифовать пришлось меньше.
Шаг второй. Шлифовка
Следующим шагом будет шлифовка профиля, чтобы убрать все те зазубрины и прочие дефекты, оставшиеся после резки. Для таких работ автор использует ленточную шлифовальную машину, это самый удачный вариант. Хоть стоят такие машинки и дороговато, вы всегда сможете заказать из Китая насадку, которая превратит вашу болгарку в миниатюрную шлифовальную машину.
В принципе, со шлифовальными работами можно справиться и вручную, используя хороший набор напильников и тиски.
В завершении автор проходится по профилю бормашиной со шлифовальной насадкой, чтобы обработать те места, куда не удалось достать ленточной машиной. Не забудьте также сформировать скосы (лезвие) топора. Тут опять же удобно будет работать на ленточной шлифовальной машине.
Шаг третий. Сверлим отверстия
Просверлите в топоре два отверстия, помощью которых мы будем крепить ручку. Сделать это обычным сверлом может быть не так просто, поскольку сталь тут инструментальная. Если никак не получается просверлить отверстия, нагрейте металл докрасна и дайте остыть на воздухе. После этого сталь должна стать мягкой.
Шаг четвертый. Вырезаем грубый профиль ручки
Для изготовления ручки вам понадобится древесная плита подходящей толщины. Породу дерева выбирайте попрочнее, так как топор у нас метательный и ручка не должна отлететь после первого же удара. Хорошо подойдет клен, дуб и другие породы. Профиль ручки сперва рисуем карандашом, тут вы также можете проявить свои творческие таланты. Представьте, какой должна быть ручка, чтобы топором было удобно пользоваться.
После этого можно вырезать профиль, проще всего это сделать с помощью электролобзика или другой ленточной пилы.
Шаг пятый. Крепежные отверстия
В вырезанной ручке вам понадобится проделать щелевое отверстие, в которое зайдет хвостовая часть топора. При этом учитывайте толщину режущего полотна, так как топор не должен болтаться или сильно расклинивать ручку. Вырезать такой паз можно электролобзиком или с помощью ножовки.
Далее предстоит самое сложное – просверлить крепежные отверстия. Сложность заключается в том, чтобы попасть в отверстия, проделанные в топоре. В принципе, можно просверлить весь этот «бутерброд» одновременно, чтобы не целится в имеющиеся отверстия.
В просверленные отверстия легким ударом молоточка забиваем штифты, в качестве которых автор использовал латунные стержни. Вы можете для этого дела приспособить обычные болты, гвозди и подобное, но латунь, конечно, смотрится более стильно.
Шаг шестой. Финишная обработка ручки
Чтобы сформировать нужный профиль ручки, обращаемся за помощью к ленточной шлифовальной машине. Также вы можете использовать орбитальную машину или другой подходящий инструмент. Тщательно обрабатываем поверхность ручки, делаем округлые формы, сглаживаем дефекты.
Когда желаемый профиль будет сформирован, переходим к ручной обработке. Тут вам будет нужна наждачная бумага. Начинаем с крупнозернистой, а потом переходим на все более мелкую, в итоге получая идеальную гладкость поверхности.
Шаг седьмой. Термическая обработка топора
У автора имелся доступ к машине, с помощью которой можно измерить твердость металла. Для измерения тщательно отшлифуйте заготовку. Первые испытания показали, что твердость заготовки составляет всего 45HRC, это слишком мало и автор принял решение закалить металл. Для этого берем горелку и калим металл до желтоватого свечения, а потом охлаждаем в масле. Нагреть заготовку можно и в углях, раздув их пылесосом или феном.
В итоге измерения после закалки показали цифру 60HRC, это более чем отличная цифра для топорика или ножа. Но чтобы топорик мог еще и пружинить, металл следовало бы отпустить. Для этого помещаем заготовку в духовку и греем около часа при температуре 200 градусов Цельсия. Дайте остыть металлу в духовке вместе с ней в закрытом состоянии. После этого должен получиться топорик отличного качества.
Шаг восьмой. Финальная шлифовка
После термической обработке на металле будет иметься окалина, пятна и прочие дефекты. Это все нужно устранить, для этого выполняем шлифовку. Тут хватит ручных работ, используем мелкую наждачную бумагу. При желании металл можно отполировать до зеркального блеска.
Также на этом шаге можно заодно наточить топорик, используя всю ту же наждачную бумагу.
Шаг девятый. Собираем топорик
Устанавливаем на ручку топорик, для этого автор использует штифты из латуни. При желании для упрочения крепления можно использовать эпоксидный клей. Штифты должны быть довольно большими в диаметре, аккуратно забиваем их в ручку, а потом расклепываем концы молотком. В завершении вы можете сгладить штифты при помощи наждачной бумаги. Вот и все, топор готов, переходим к финальной стадии – пропитке.
Шаг десятый. Пропитка ручки
Пропитка ручки – очень важный аспект. Благодаря этой процедуре мы защитим ручку от воды и грязи, которая будет впитываться в дерево. От воды ручка быстро придет в негодность, при высыхании она даст трещины. Чтобы избежать всех этих негативных последствий, пропитаем ручку маслом. Наносим масло до тех пор, пока оно не перестанет впитываться. Из масел лучше всего подойдет датское, его рекомендуют многие мастера. А что касается общедоступных, то тут нет замены льняному маслу. Когда масло высохнет, оно уже не будет браться руками.
Если есть желание, вы можете дополнительно отполировать ручку пчелиным воском или его смесью с маслом. При длительном хранении масло рекомендуется нанести и на металлическую часть.
На этом все, надеюсь, проект вам понравился. Удачи и вдохновений при изготовлении самоделок . Используйте это творение только во благо!
