При расположении загородного участка на холме или вблизи от крутого берега водоема устройство является технической необходимостью.

Для её устройства применяются разные строительные материалы: натуральные камни, кирпич, бетон, дерево.

При их выборе важно учитывать архитектурные особенности загородного дома и общее оформление окружающего ландшафта.

В ландшафтном дизайне эти сооружения выполняют следующие задачи:

1. Участвуют в зонировании территории;
2. Декоративные функции;
3. Укрепляют грунт;
4. Создают горизонтальные плоскости, на которых возможна посадка растений.

Конструктивные особенности

Подпорные стенки могут быть инженерным или декоративным сооружением.

В первом, они устраиваются для предотвращения оползней, не позволяют обрушиться или сползти грунтовой массе со склона холма, оврага или берега водоема. Это капитальные сооружения, требующие привлечения специалистов.

Во втором случае, они несут лишь эстетическую функцию и призваны быть украшением загородного экстерьера.

Выбирая материал для подпорной стенки важно учесть его прочностные характеристики, гигроскопичность и наличие пор. Рекомендуется использование , и натурального камня – их поверхность обладает малым водопоглощением и является долговечной в эксплуатации. Бетон также характеризуется высокой прочностью, но уступает вышеперечисленным материалам уровнем эстетичности. Хотя есть современные стили, где бетон будет смотреться уместно и гармонично.

Вне зависимости от предназначения подпорной перегородки в определенном ландшафтном пространстве, ее конструкция едина для всех вариантов – это основание и видимая часть .

Снаружи вертикальная плоскость конструкции может быть ровной или иметь уклон, а с тыльной стороны она примыкает к поверхности почвы.

Важно! Приступая к проектированию подпорной стенки, необходимо продумать каким образом будет производиться водоотведение от конструкции. Скопление влаги с задней её стороны неизбежно.

Устройство деревянной подпорной стенки

Использование древесины для создания подпорной стенки в ландшафте предполагает устройство временной конструкции или декоративной, и крайне недолговечной.

Важно! Выбирая бревна для устройства деревянной подпорной стены, нельзя экономить. Материал должен быть качественным, без повреждений на поверхности и признаков болезней. Тогда служить он будет дольше.

1. На дно траншеи, глубина которой составляет половину высоты возводимой стенки, происходит укладка песка и каменной породы;
2. Часть древесины, которую предстоит погрузить в грунт, необходимо обработать мастикой на основе битума;
3. Чтобы защитить наружную часть древесины от появления плесени и гнили, ее необходимо обработать антисептическими составами;
4. В ров погружают бревна и соединяют их между собой при помощи металлических спиралей. В нижнюю часть укладывают породу;
5. Затем в ров выливают цементно — песчаный раствор.

Важно! Главным врагом древесины является чрезмерная влажность и сырость. Поэтому устройство комбинированного дренажа должно быть произведено с тыльной стороны конструкции.

Многообразие деревянных материалов позволяет варьировать декоративный эффект. Конечно, самые популярные для создания подпорных стенок — это брус и бревна. Но и их можно подать креативно:

Устройство подпорной стенки из бетона

Пеноблоки

Благодаря пустотам внутри они являются очень удобным материалом для создания зеленых стен.

Подпорная стенка должна гармонично вписываться в дизайн ландшафта – материалами цветом и формой ограждающих конструкций и стилевым решением дома. Чуть ниже четыре совершенно разных подпорных стенки:

Стенка не должна выделяться на общем фоне и быть доминантой. Высоты в полметра достаточно для такого сооружения.

Если массивность конструкции подпорной стенки обусловлена технической необходимостью, то ее восприятие можно облегчить устройством лестниц, ниш или встроенных скамеек . Такие комплексы требуют тщательной планировки, но смотрятся просто волшебно.

Оригинальная подпорная стенка с встроенной скамейкой:

Естественным и гармоничным украшением подпорной стены из натурального камня станут растения. Устройство земляных карманов во время кладки, позволяет впоследствии высаживать в них цветы. Вьющиеся растения снизу и лианы, спущенные сверху, добавят общую картину.

Рукотворные украшения тоже могут смотреться отлично. Например, мозаика:

Фотогалерея

Еще 25 вариантов подпорных стенок для вдохновения, возможно, одна из них послужит прообразом вашей собственной конструкции:

Участок, отведенный под сад, не всегда имеет ровный рельеф. Очень часто встречаются территории с холмами. Многие считают, что их нужно максимально выровнять, но на самом деле – это отличный вариант для внедрения в ландшафтный дизайн различных оригинальных идей. Одной из таковых является изготовленная подпорная стенка своими руками. Сделать ее можно из самых разных материалов любой конструкции. В этой статье будут приведены общие рекомендации и советы специалистов по обустройству качественной стенки в саду.

Знакомимся с конструкцией

Прежде чем заняться строительством, следует внимательно изучить конструкцию. Это позволит правильно спланировать всю работу и получить хороший результат. Так, любая подпорная стенка состоит из трех основных частей:

1. Фундамент. Как и при строительстве дома, эта часть находится почти вся под землей, что позволяет принять ей всю нагрузку строения.
2. Тело. Основная часть – вертикальная стенка.
3. Дренаж. Искусственный водоотвод снижает вероятность разрушения от влаги.

Следующим этапом станет проведение расчета подпорной стенки, так как на нее с противоположной стороны будет действовать давление грунта. Из-за этого следует тщательно продумать ее проектирование, чтобы были созданы преграды для сопротивления давления. Исходя из среднестатистических данных, на даче чаще всего возводят стены высотой от 30 см до 1,5 м. Они небольшие, поэтому можно с легкостью выполнить все расчеты самостоятельно, не привлекая специалистов.

Лучше всего с поставленной задачей справится специальная компьютерная программа для ландшафтного проектирования. При разнице более чем 1,5 м потребуется консультация профессионалов, а также инженерно-геологические изыскания.

Обратите внимание! Если сделать неправильные расчеты, то уже следующей весной, вполне вероятно, что грунт вместе со стеной обрушится и придется все делать с самого начала.

Выбирать материал необходимо не наугад, а спланировано. На выбор будет влиять не только размер планируемого бюджета, но и существующий стиль участка, ландшафтный дизайн. Подключив фантазию, можно достаточно быстро все придумать и обязательно зарисовать, чтобы затем произвести расчет необходимого количества материала. Рассмотрим самые распространенные варианты.

Дерево

В этом случае не любой пиломатериал подойдет, так как речь идет о толстых и прочных бревнах. Устанавливаются они как вертикально, так и горизонтально, в зависимости от проекта. Создавая подпорную стенку из бревен, следует учесть несколько основных моментов:

• диаметр поленьев должен быть не менее 25–30 см;
• каждый необходимо вкопать в землю на глубину не менее 40 см (параметр определяется в зависимости от высоты конструкции);
• устанавливают максимально плотно друг к другу для получения надежной опоры;
• надежности придаст и арматура или хомуты, которыми проводят скрепление.

Сначала идет фундамент, а затем слой дренажа. Также допустимо создание простой подушки из гравия, но при этом древесину следует обработать защитными средствами от насекомых и влаги. К числу таковых относят:

• профессиональные (можно приобрести в магазине);
• машинное масло;
• рубероид.

С обратной стороны засыпают слой любого материала для формирования водоотвода.

Обратите внимание! Для удобства фиксирования бревен в земле выкапывается траншея.

Камень

Из-за большой трудоемкости и затрат многие отказываются создавать подпорные стенки из камня. Все же если вы решились на этот сложный процесс, то приступить следует к формированию дренажа и фундамента. Эти слои необходимо укладывать в заранее выкопанную траншею. Фундамент следует усилить. Для этих целей подойдет:

• проволока;
• арматура;
• гнутые электроды и др.

После того как фундамент полностью застынет, можно переходить к укладке натурального камня:

• гранит;
• диабаз;
• кварцит и другие породы.

Тип кладки выбирается абсолютно в индивидуальном порядке: всухую или классическая кладка. Многие предпочитают первый вариант, так как в этом случае пустоты можно заполнить грунтом, смешанным с семенами цветов, трав и даже мха.

Обратите внимание! Избегайте при кладке камня крестообразных стыков, так как они повлияют на прочность всей подпорной стенки. Лучше всего использовать шахматную схему.

Габионы

Это инновационное решение не так давно появилось. Современные дизайнеры быстро нашли габионам применение не только в сооружении заборов и ограждений, но и при создании подпорных стенок. Конструкция представляет собой металлические сетки различных форм, которые наполняют камнями.

Подготовленные контейнеры выставляют в ряд и перевязывают между собой проволокой. Все элементы ставят последовательно и засыпают материалом. При использовании простого гравия можно не заморачиваться, а вот с декоративным камнем придется делать все аккуратно и осторожно. В результате получится оригинальная конструкция.

Обратите внимание! Если планируемая стена будет небольшой высоты, то можно обойтись и без фундамента, но при высоте в 1 м и более потребуется предварительная заливка с гравийно-песчаной подушкой.

Кирпич

Сделать подпорную стенку из кирпича не составит большого труда, так как схема и технология идентична строительству дома. Требования практически ничем не отличаются, нюансами являются только жесткость и давление с внутренней части:

• для невысокой стенки высотой в 50 см будет достаточно стены в полкирпича;
• стена высотой до 1 м требует ширины в один кирпич;
• если конструкция больше 1 м потребуется усиленная кладка в полтора кирпича.

Между стеной и фундаментом должна быть заложена водоотводная система, чтобы защитить материал.

Обратите внимание! Фундамент стенки подразумевает наличие перевязки и дренажа, особенно для высоких конструкций.

Бетон

Также простой и доступный способ создать крепкую и надежную стенку. Особенно процесс не вызовет трудностей у мужчин, которые хоть раз сталкивались с этим строительным материалом. Так, для того чтобы создать прочную подпорную стенку из бетона будет достаточно:

• качественно выполнить перевязку;
• заложить дренаж;
• создать опалубку ;
• предусмотреть гидроизоляцию и водоотводную систему;
• замесить раствор в правильной пропорции.

Чтобы придать серой стене привлекательность, следует провести декоративную отделку по своему усмотрению.

Обратите внимание! Следует учесть, что стенка будет в несколько раз тяжелее, чем кирпич или камень.

Пошаговая инструкция

Теперь рассмотрим на подробном примере, как сделать подпорную стенку в сад своими руками. Остановимся на кирпиче , так как этот материал достаточно распространен и при обустройстве не потребует многих силовых и временных затрат. Она будет выступать в роли разделителя и отделит одну зону от другой.

Подготовительные работы достаточно простые:

• подобрать остатки кирпича после строительства в количестве 120 шт.;
• установить размеры: длина – 150 см, ширина – 50 см и высота 50 см;
• нанесение разметки на выбранный участок;
• подготовка инструментов: мастерок, молоток, расшивка, шнур и отвес.

1. Выкапываем котлован для дренажа по очерченному периметру глубиной не более 20 см. Формируем песчаную подушку, хорошо утрамбовываем и поливаем водой для максимальной усадки.
2. В роли гидроизолятора будет достаточно листа рубероида, который должен соответствовать размеру подпорной стенки.
3. Готовим раствор: пропорция цемента к песку соответствует 1:3. Добавляем воды до получения необходимой консистенции.
4. Первый ряд кладем прямо на рубероид. Сначала, чтобы сделать все ровно, устанавливают крайние кирпичи и натягивают между ними нить. Весь нижний ряд должен состоять из 24 кирпичей: 6 штук в длину и 4 в ширину. Если есть надколотые кирпичи, то лучше всего уложить их поврежденной частью в середину.
5. Второй ряд также начинают строить с углов по технологии первого, но при этом швы кладки не должны совпадать. Руководствуйтесь «шахматной» технологией. Для удобства целые кирпичи молотком, у которого есть зауженный конец, раскалывают на ровные 2 половинки. Выравнивать ровность следует отвесом.
6. Последующие ряды повторяем аналогично описанной выше технологии. Остатки выступающего раствора сразу же удаляем со стенки мастерком.

Небольшая подпорная стенка может послужить не только подставкой для цветов, но и выступить в роли скамейки.

Обратите внимание! Выбирая для строительства старый кирпич, можно придать ему эффект старины, который очень популярен в современном дизайне.

Планируя возвести подпорную стенку на садовом участке, следует учесть, что она будет выполнять не только практическую, но и декоративную функцию. При тщательной планировке и аккуратном возведении конструкция станет настоящей изюминкой всего ландшафтного дизайна. Материалов и технологий по украшению и отделке стены огромное количество, поэтому каждый сможет подобрать для себя оптимальный и подходящий вариант.

Палисадник с подпорными стенками

В ходе строительства различного рода построек на местности со сложным рельефом (балки, овраги т. д.) зачастую возникает необходимость в подпорном сооружении. Такое укрепительная конструкция несет в себе одну основную задачу - предотвращение обвала грунтовых масс. В статье пойдет речь об устройстве подпорных стен.

• Декоративные - эффектно скрывают небольшие перепады грунта на прилегающей территории. Если уровни несильно разнятся и соответственно высота стенки невысокая (до полуметра), то ее установка осуществляется с небольшим заглублением до 30 см.
• Укрепительные выполняют главную функцию - сдерживают грунтовые массы от сползания. Такие конструкции возводят, когда уклон холма превышает 8°. С их помощью производится организация горизонтальных площадок, тем самым расширив полезное пространство.

Подпорная стена фото

Проектирование подпорных стен

Независимо от предназначения, подпорная стена имеет 4 элемента:

• фундамент;
• тело;
• дренажную систему;
• систему водоотвода.

Подземная часть стены, дренаж и водоотвод служат для реализации технических нормативов, а тело - эстетических целей. По высоте они могут быть низкими (до 1 метра), средними (не выше 2 метров) и высокими (свыше 2 метров).

Задняя стенка сооружения может быть со следующим наклоном:

• крутая (с прямым или обратным скатом);
• пологая;
• лежачая.

Профили укрепительных стен разнообразны, в основном, это прямоугольные и трапецеидальные. Последние конструкции свою очередь могут иметь различный уклон граней.

Действующие нагрузки на подпорные стены

При выборе материала, а соответственно и фундамента для подъема стен, руководствуются определением нагрузок, которые действуют на сооружение.

Вертикальные силы:

• собственный вес;
• верхняя нагрузка, то есть вес, давящий на верхнюю часть конструкции;
• сила засыпки, воздействующая как на саму стену, так и на часть фундамента.

Горизонтальные силы:

• давление почвы непосредственно за стеной;
• сила трения в местах сцепления фундамента с грунтом.

Помимо основных сил действуют и периодические нагрузки , к таковым относятся:

• сила ветра, особенно это актуально при высоте конструкции свыше 2-х м;
• сейсмические нагрузки (в зонах сейсмической опасности);
• вибрационные силы действуют в местах, где проходит дорожная трасса или железнодорожное полотно;
• потоки воды, в частности, в низинах;
• вспучивание грунта в зимний период и т. п.

Устойчивость подпорных стен

Строительство невысоких подпорных стен выполняется в большей степени для декоративных целей, они не нуждаются в тщательном расчете устойчивости. Повышение данного свойства показательно для подпорных инженерных конструкций.

Предотвратить сдвиг стен или опрокидывание можно путем применения следующих мероприятий:

• значительно уменьшает давление грунта на заднюю грань небольшой наклон, спроектированный в сторону возвышенности;
• сторону, обращенную к грунту делают шероховатой. В каменных, кирпичных, блочных кладках делают выступы, а монолитных подпорных стенах - выполняют сколы;
• правильно организованная дренажная система предотвращает подмыв конструкции;
• наличие консоли в передней части стены обеспечивает дополнительную устойчивость, так как распределяет часть нагрузки грунта;
• боковое (вертикальное) давление уменьшается посредством засыпки пустотелых материалов (керамзита) между задней стеной и существующим грунтом;
• для капитальных стен из тяжелых материалов требуется фундамент. Для глинистого грунта целесообразно использовать основание ленточного типа, слабого грунта (песчаного, особенно песка-плывуна) - свайный фундамент.

Строительство подпорной стены

Что касается материала, то его выбор основывается на многих критериях, это высота конструкции, водонепроницаемость, устойчивость к агрессивным средам, долговечность, доступность строительного материала и возможность механизации процесса установки.

Кирпичная подпорная стена

• При расчете подпорных стен из кирпича предусматривается наличие армированного фундамента. Декоративные качества могут быть усилены путем использования кирпича, отличающегося размерами или расцветками от элементов основной кладки. Невысокая стенка (до 1 метра) выкладывается самостоятельно. В случаях когда подразумевается повышенная нагрузка, следует прибегнуть к услугам профессионалов.

• Для работ используется обычный красный обожженный кирпич или клинкер с высоким коэффициентом прочности и влагостойкости. Как правило, для возведения подпорных стен требуется ленточный фундамент.
• Ширина канавы под основание равна тройной ширине стены, то есть, если планируется строительство в один кирпич (25 см), тогда данный параметр будет равен 75 см. Глубина должна составлять не менее 1 м. Но дно засыпается 20-30 см слой гравия или щебня, затем слой (10-15 см) песка, каждая засыпка материала трамбуется.
• Сбивается опалубка, ее верхняя часть должна быть ниже уровня земли на 15-20 см. Для усиления используются прутья арматуры, которые укладываются на битый кирпич или бутовый камень. В любом случае они не должны просто лежать на песчано-гравийной подушке. Далее, заливается бетон марки 150 или 200.
• Клинкер укладывается в перевязку на раствор. Во втором ряду предусматривается прокладка дренажных труб Ø50 мм. При установке соблюдается наклон труб к передней части грани, рекомендуемое расстояние между ними 1 метр. Важно следить за смещением швов. Чтобы этого не случилось, можно использовать половинки кирпича.
• Стоит отметить, что кладка в один кирпич возможна для возведения стены до 60 см, для более высоких конструкций рекомендуется выполнять строительство в полтора, два кирпича, с расширением нижней части стены. Таким образом, получается конструкция напоминающая консоль.

Подпорная стена из камня

• Натуральный камень, как и его искусственный аналог, отличаются высокими эстетическими свойствами. К тому же внешний вид готовой стены позволяет гармонично вписаться в окружающий ландшафт, создавая единый ансамбль с природой.

• Здесь может быть использован как сухой, так и мокрый способ укладки материала. Первый вариант более трудоемкий и требует определенной сноровки, так как необходим подгон камня по размерам, обеспечивающий оптимальное прилегание друг к другу.
• Основа под каменную подпорную стену производится таким же способом, как и для кирпича. Выполняется ленточный фундамент с последующей укладкой камня. Если строительство стены осуществляется без применения раствора, тогда швы заполняются посадочным материалом или садовым грунтом. Позже между камнями высаживаются растения с мочковатой корневой системой. По мере развития они значительно укрепят элементы конструкции.

• В данном случае организовать дренажную систему можно по упрощенному способу - оставить в первом ряду между каждым 4-м и 5-м камнем зазоры по 5 см.
• Стены из камней рекомендованы для возведения конструкций не выше 1,5 м.

Подпорные стены из бетона

• Подобное сооружение монолитного типа выполняется с применением деревянной опалубки или буронабивных свай.
• Заводская подпорная железобетонная стена
• Монтаж плиты заводского исполнения осуществляется с помощью грузоподъемной техники. Она может быть консольной или контрфорсной. Для установки готовых изделий фундамент при плотном грунте не нужен. Достаточно вырыть траншею шириной чуть больше размера подошвы плиты или консоли.

Сборные подпорные стены фото

• На дне укладывается гравий (щебень) и песок слоями по 15-20 см. Тщательная трамбовка обеспечивается путем обильного полива водой. Железобетонные плиты устанавливаются строго вертикально. Между собой они соединяются посредством сварки арматурных закладных элементов. Далее, устанавливается продольная дренажная система и проводится засыпка пространства грунтом.
• Железобетонная опорная стена на сваях рекомендуется на слабых (неустойчивых) грунтах. Расстояние между сваями зависит от длины плиты, они могут располагаться каждые 1,5, 2 или 3 метра. Диаметр свай обычно составляет от 300 до 500 мм.

Бетонная подпорная стена своими руками

• Большую устойчивость стене придает консоль, выполненная с уклоном (10°-15°) в сторону насыпи. Если в качестве примера взять стену высотой в 2,5 метра, то высота подземной части сооружения станет 0,8-0,9 м, а ширина тела составит 0,4 м.
• Для опалубки вырывается траншея шириной 1,2 м (здесь предусматривается припуск в 30 см с передней стороны и 50 см для задней грани) и глубиной в 1,3 м (с учетом организации песчано-гравийной подушки). Нужный уклон выполняется путем ручной выемки грунта, данный параметр проверяется и при установке опалубки, и при заливке ее бетоном. При необходимости наклон корректируется.

• Основание обязательно армируется как в продольном, так и вертикальном направлении. Высота прутьев, торчащих из бетона, должна составлять не менее полуметра. Подошве дать набраться крепости, для бетона данный период составляет около месяца. Не рекомендуется проводить какие-либо работы на подошве ранее данного времени.
• Для удобства постройки опалубки для тела стены берется влагостойкая фанера стандартного размера 2440х1220х150 мм. Для одной заготовки понадобится 3 листа, 2 из которых пойдут на полноценные грани, а одну фанеру следует разрезать, соответствующей ширины для 2-х боковых сторон.

• В последующих работах одна боковушка не используется, так как ею служит стена предыдущей части конструкции. Предотвратить расхождение шва между элементами можно посредством армирования. В этом случае после заливки материала в боковой части высверливаются отверстия и вставляются металлические прутки. Их можно расположить в шахматном порядке в 40-50 см друг от друга с выходом из тела стены на 30-40 см.
• Для соединения граней каркаса применяются металлические уголки, так как вес бетона, предназначенного для заливки высок. Дополнительным укреплением послужат бруски 50х50 мм, которые прибиваются по периметру опалубки. Для надежности с трех сторон следует выставить распорки.
• При желании бетонная поверхность может декорироваться натуральным или искусственным камнем.

• Значительно облегчают работы и снижают расходы на строительство блоки из пенобетона, керамзитобетона, газо- или шлакоблоки. Но прочностные характеристики такой стены будут на порядок ниже. К тому же кладка из такого материала не отличается привлекательным видом.

Деревянная подпорная стена

С точки зрения ландшафтного дизайна древесина оптимально подходит под данные цели, но долгий срок эксплуатации не самый сильный ее конек. Чтобы увеличить устойчивость к воздействию агрессивных сред придется приложить немалые усилия на неоднократную обработку пропитывающими средствами.

В конструкции подпорной стены бревна могут располагаться как горизонтально, так и вертикально. Большой разницы касательно прочностных характеристик здесь нет. Такой материал используется для строительства стен высотой, не превышающих 1,5 м. Чтобы предотвратить загнивание закапываемой части бревна, необходимо ее обжечь или обработать жидким битумом.

Вертикальное расположение бревен в подпорной стене

• Длина бревен может быть разной, все зависит от перепада высот. Для устойчивости их закапывают на глубину равной 1/3 общей длины балки, так если данный параметр равен 2 м, то вкапываемая часть составит 60-70 см.
• Установка калиброванной древесины осуществляется в предварительно вырытую траншею. На дно засыпается и утрамбовывается 15-ти см слоя щебня. Бревна ставят сплошной стеной, вплотную друг к другу, строго соблюдая вертикаль. Крепеж выполняется посредством проволоки или гвоздей, вбитых под углом.

• Максимальная устойчивость бревенчатой стены достигается путем заливки траншеи песчано-цементной смесью. Задняя сторона своеобразного тына покрывается герметизирующим материалом (рубероидом, толем и т. д.), после этого выполняется засыпка грунтом.

Горизонтальное расположение бревен в подпорной стене

• Опорные столбы вкапываются каждые 1,5-2 или 3 м, чем чаще они расположены, тем прочнее будет подпорная стена. Используемая древесина в обязательном порядке обрабатывается антисептическими средствами.

Горизонтальное крепление может осуществляться несколькими способами:

• на столбах с двух противоположных сторон заранее вырубаются продольные пазы, в которые будут плотно вставляться горизонтальные элементы. При этом диаметр опорных бревен должен быть больше балок, предназначенных для поперечного положения;
• второй вариант предусматривает крепеж бревен с задней стороны столбов. В этом случае первая балка укладывается на грунт, поэтому рекомендуется заранее проложить гидроизоляционный материал. Соединение горизонтально расположенных бревен к опорам выполняется проволокой и/или гвоздями.

Подпорная стена из габионов

• Для установки сетчатых конструкций достаточно выравнивания поверхности и иметь в наличии щебень крупной фракции (до150 мм) или небольшие речные валуны для заполнения секций. Основными преимуществами габионов является их гибкость и водопроницаемость, что позволяет обойтись без обустройства дренажной системы.
• Такие ящики из проволоки просто собираются, затем устанавливаются на ровном грунте и засыпаются речными или карьерными камнями. Следующие блоки монтируются по такому же способу. Между собой секции скрепляются проволокой с антикоррозийным покрытием. Это удобный способ, когда требуется создавать множество угловых подпорных стен.

• Если между камней засыпать почву и засеять семенами растений, то через несколько лет стена приобретет привлекательный внешний вид и органично впишется в окружающий ландшафт.

Расчет подпорной стены

Перед тем как сделать подпорную стену, важно тщательно продумать все нюансы. В противном случае неграмотный расчет и халатное отношение к нормам строительства могут привести к обрушению.

Подобные стены высотой не более 1,5 метров допускается возводить собственными силами. Для размера подошвы берется коэффициент 0,5-0,7 умноженный на высоту стены. Вычислить соотношение толщины стены к ее высоте, можно руководствуясь типом грунта:

• плотный грунт (известняк, кварц, шпат и т. д.) - 1:4;
• средний по плотности грунт (сланец, песчаник) - 1:3;
• мягкий грунт (песчано-глинистые частицы) - 1:2.

Если же высота стены большая и возведение планируется на слабых грунтах, то следует обратиться к услугам специализированных организаций. Вычисления будут производиться в соответствии с требованиями СНиП.

В этом случае будут учтены многие факторы и на основе предельного состояния подпорных стен будут произведены следующие расчеты:

• устойчивость положения самой стены;
• прочность грунта, его возможную деформацию;
• прочность конструкции стены, на трещиностойкость ее элементов.

Также будут выполнены вычисления на пассивное, активное и сейсмическое давление грунта; учет сцепления; давления грунтовых вод и так далее. Расчет осуществляется с учетом максимальных нагрузок и охватывает эксплуатационные, строительные и ремонтные периоды стены.

Конечно, можно будет и воспользоваться онлайн-калькуляторами, специально разработанными для этих целей. Но необходимо знать, что подобные расчеты будут иметь рекомендательный характер. Абсолютная точность расчетов не гарантирована.

Дренажная система для подпорной стены

Организация дренажа и водоотвода требует особого внимания. Система обеспечивает сбор и отвод грунтовых, талых и ливневых вод, тем самым предотвращая подтопление и размыв сооружения. Она может быть продольной, поперечной или комбинированной.

• Поперечный дренаж предусматривает наличие отверстий Ø100 мм на каждый метр стены.

• Продольный вариант предполагает размещение трубы, расположенной на фундаменте по всей длине стены. Для этих целей применяют гофрированные трубы, благодаря своей гибкости позволяют устанавливать их при сложных рельефах. На прямых участках используют керамические или асбестоцементные трубы, имеющие в верхней части отверстия.

Подпорные стены выполняют важные задачи. Их возведение следует доверить специалистам или хотя бы проконсультироваться с ними по данному вопросу. Малейшая ошибка в расчетах может иметь весьма печальные последствия.

Для ландшафта с уклоном наиболее рационально провести террасирование участка. Проще говоря - обустроить ступенчатый рельеф, где каждую горизонтальную площадку поддерживает подпорная стенка.

Те, кто строил дом своими руками, знают, что на фундамент с внешней стороны действует давление грунта – та же история и с подпорными сооружениями. В зимний период дело осложняется пучением (расширением, вследствие замерзания капель влаги) грунта. Для того, чтобы конструкция подпорной стенки была устойчива к подобному воздействию, существует несколько правил ее построения.

ПОДКОП ИЛИ ПОДСЫПКА?

Проектировать расположение подпорных стен следует с таким расчетом, что бы землю в них подсыпать, а не вынимать.

• Во-первых , верхний слой грунта более устойчив, а в нижних пластах будет оседать под тяжестью материала стены.
• Во-вторых , задняя часть подпорной конструкции будет свободна для формирования дренажной системы.
• В-третьих , это наименее затратный вариант без привлечения землеройной техники.

РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА. Для подпорных стенок, чья высота не превышает 30 см сооружать фундамент не имеет смысла – можно ограничиться щебневой подсыпкой заглубленной в траншею (10-15 см). В остальных случаях, глубина его залегания и ширина подошвы напрямую зависят от высоты стены и характеристик грунта. Чтоб не усложнять расчеты приводим следующие постоянные величины:

• Глубина залегания ленточного фундамента на непучинистых грунтах для подпорных стенок от 30 до 80 см составляет 30 см, повышение высоты от 80 до 150 см влечет за собой заглубление фундамента до 60 см. На пучинистых грунтах эта величина сопоставляется с глубиной промерзания почвы.
• Ширина подошвы фундамента должна превышать ширину основания стенки как, минимум, на 15 -20 см, это обеспечит устойчивость всей конструкции при эксплуатации.

В любом случае фундамент укладывают на гравийную подушку от 10 до 20 см. Фундамент, абсолютно точно должен повторять изгибы стены.

КОНФИГУРАЦИЯ СТЕНЫ

Сама стена (тело) в процессе эксплуатации будет выдерживать определенные нагрузки и может со временем деформироваться под давлением грунта.

Для того, чтобы предупредить подобный процесс, тело подпорной стенки, если ее высота превышает 1,5 м вместе с фундаментом принято делать с легким уклоном в сторону террасы.

Прочность конструкции существенно повысится, если линия стены на плане будет иметь плавные изгибы (не будет прямой).

ДРЕНАЖ. Залог долговечности и устойчивости подпорной конструкции – обязательное наличие дренажной системы. Ее составляющими служат:

• продольный дренаж - гравийная или песчаная засыпка и перфорированная труба водоотвода, заложенная у основания фундамента с тыльной стороны стены;
• поперечный дренаж - труба, заложенная поперек тела стенки с целью отвода стока наружу, частота закладки труб зависит от высоты подпорной стены (читайте далее в статье).

Не пренебрегайте данным правилом – и ваш труд, равно как и вложенные средства, не пропадут зря.

Без водоотвода на непучинистых грунтах можно делать лишь конструкции с невысокими (до 60 см) «подвижными стенками» (сухая каменная кладка, бревенчатые стены, готовые модули, где сток воды идет за счет дренажной подсыпки и отверстий между элементами тела. Но даже в этом случае, подсыпка гравием обязательна. Дренажную систему вместе с щебневой подушкой защищают от проникновения грунта и прорастания корней травянистых растений геотекстилем.

Вооружившись базовыми знаниями, можно приступать к ознакомлению с типами подпорных стенок, доступными для самостоятельного исполнения.

СТЕНА из КАМНЯ

Самый декоративный и эффектный тип подпорной конструкции – стена из натурального камня (песчаника, долмита). Существует два метода укладки этого природного материала: сухой и на раствор.

Для СУХОЙ КЛАДКИ годятся лишь те породы камня, которые при сколе или распиливании образуют относительно плоские поверхности.

Прочность данной конструкции поддерживается ее весом, уклоном передней стенки и обязательно неровной поверхностью задней.

В ее нижнюю часть укладывают самые массивные камни, обязательно в шахматном порядке, пустоты заполняют мелкими и подсыпают цементно-песчаной смесью.

Уклон передней стенки составляет около 6 0 , ширина стенки вверху – не менее 45 см, но для разных типов грунтов эти показатели могут колебаться. На глинистых грунтах толщина основания должна составлять не менее четверти высоты тела. Для рыхлых (песчаных) и влажных почв этот показатель увеличивается до половины высоты, соответственно, увеличивается и ширина верха стены.

Для стен большей высоты либо с целью экономии материала используется ЖЕСТКАЯ КОНСТРУКЦИЯ , закрепленная на цементно-известковый раствор.

Для придания большей декоративности в кладке участвуют разноразмерные элементы, в том числе делают вкрапления отдельных больших камней.

Уклон внешней плоскости стены составляет до 12 0 , при условии, что ее высота вместе с фундаментом более 1,5 м. для меньших высот подпорную стенку из камня делают одинаковой по ширине.

Дренажная система должна быть предусмотрена в любом случае: подсыпку щебнем обязательно сочетают с водоотводом, причем он состоит не только из проложенной у основания трубы, но и из отрезков пластиковой трубы, вмурованных в стену на высоте около 5 см от основания перпендикулярно линии фундамента и с небольшим уклоном.

Частота закладки поперечного дренажа 1 м при высоте стены 1,5 м, чем меньше высота (толщина грунта) тем реже закладывают дренаж.

МОНОЛИТНАЯ СТЕНА

Преимуществом монолитных конструкций подпорных стенок является отсутствие необходимости сильно заглублять фундамент – его подошва уходит в грунт на глубину 15-25 см.

Кроме всего прочего, у вас есть прекрасная возможность облицевать стену любым видом фасадной плитки. При высоте до 1,5 м вместе с фундаментом, толщина монолитной подпорной стенки может быть равномерной. Гравийную подсыпку делают не более 10 см и тщательно утрамбовывают. Подошва фундамента в данном случае в три раза шире стены и выдвигается в сторону от террасы, образуя букву L .

Большая высота требует образования уклона передней стенки до 10 0 . Кстати, внешний ее вид от этого только улучшается, так как солнечные лучи скользят по такой стене скрывая недочеты в отделке. Ширина подошвы фундамента составляет три толщины стены в ее верхней части.

Поперечный дренаж (трубы поперек тела стены) укладывают в основание, выходя за границы опалубки с той же частотой, что и для каменной стены. Что касается опалубки, то ее монтаж начинают с задней стенки: сначала позади фундамента вбивают колья, оставив место для опалубки и уходя в землю на треть высоты (иначе не выдержат напор бетона), после формируют заднюю стенку. Следующим шагом идет монтаж передней стенки: вертикальные столбы в фундамент не вбить, поэтому опалубку, обшитую изнутри рубероидом (для получения гладкой поверхности) фиксируют косыми упорами на нескольких уровнях высоты.

Есть два варианта заливки для монолитного исполнения: АРМИРОВАНЫЙ БЕТОН и буто-бетон. Для первого достаточная минимальная толщина стенки составляет 15 см, для второго 25 см. В качестве армирующего материала подойдет два ряда металлической сетки, обрезки арматуры или труб, скрепленные между собой проволокой. С целью избежания сдвига наружной опалубки, заливка бетоном (марки М-100) осуществляется поуровнево.

Очень удобен вариант НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ – готовые пустотелые блоки выкладывают друг на друга в шахматном порядке, укрепляют арматурой и заливают бетоном.

БУТО-БЕТОННЫЙ монолит делают при помощи опалубки в следующей последовательности:

• нижним рядом насухо кладут крупные камни,
• в пустоты подсыпают щебень, между ними фиксируют поперечный дренаж,
• производят заливку ряда, но камни не покрывают бетоном полностью, оставив 3-4 см для сцепления со следующим рядом,
• потом снова ряд бута, щебневая засыпка и заливка.

За один раз можно залить столько раствора, сколько у вас есть в наличии, главное, чтоб верхний ряд камней был выложен по всей ширине стены, а нижняя часть бута была утоплена в бетон. При возобновлении работ верх кладки смачивают водой.

Бетон в опалубке «стынет» не менее 3-х суток, а рабочая нагрузка на стену допускается не ранее, чем через месяц. Технологический перерыв можно заполнить облицовкой фасада стены. Дренаж делают по общей схеме, отводя воду в отстойник с последующим использованием для полива.

СТЕНА из БРЕВЕН

Стена из бревен – вариант достаточно экономичный, но недолговечный и делается с расчетом обновления через 5-10 лет.

Исключение составляет лиственница, которая от воздействия влаги только крепчает. Хотя, в районах степной зоны вряд ли ее можно назвать эконом-вариантом.

При выборе размеров бревен используют следующее соотношение: длина заготовки в полтора раза больше видимой части (высоты стенки), а диаметр составляет 10% от длины заготовки.

Допустим, высота подпорной стенки из бревен составляет 90 см (выше – экономически неоправданно). Тогда необходимо отобрать бревна длиной 135 см (90 х 1,5) и диаметром около 14 см. Метод закладки стены – свайный.

Первым делом роют траншею в три ширины бревна по линии укладки подпорной стенки. Ее дно тщательно трамбуют, укладывают гравийную подушку 5-10 см и снова трамбуют. Нижнюю треть заготовок освобождают от коры и пропитывают горячей олифой, битумом или обжигают, верхнюю обрабатывают бесцветным антисептиком.

Стволы ставят в строго вертикальное положение, снизу подсыпают гравием. Делают заливку бетоном марки М-100 и дают раствору выстояться не менее недели.

Дренаж делают по общей схеме, при низкой высоте стены – без трубы водоотвода (достаточно наличия щелей между бревнами).

СТЕНА из КИРПИЧА

Для кирпичной подпорной стенки высотой до 1 м подойдет вариант ложковой кладки на цементно-песчаный раствор толщиной в один кирпич.

Второй ряд выполняют с вертикальными пробелами через каждый четвертый кирпич: просто не заполняйте боковые промежутки раствором – это дренажные отверстия.

Если подпорную конструкцию делают с целью обустройства земляных террас – толщину стенок увеличивают до полутора кирпичей.

По мере укладки, пока не застыл цемент, формируют расшивочные швы: их лучше делать выпуклыми либо вровень с плоскостью стены, но не заглубленными (с течением времени может нарушиться прочность конструкции).

Избегайте ровных и длинных стен из кирпича: изгибы, криволинейность и разноуровневость делают подпорную стенку устойчивее.

В кладке используется как клинкер, так и рядовой кирпич из обожженной глины. Пустоты в элементах конструкции может разорвать зимой скопившаяся в них влага – поэтому используйте только полнотелый кладочный материал. Наличие дренажных отверстий не заменяет сооружения полноценной дренажной системы позади кирпичной подпорной стенки – позаботьтесь об водоотводе.

СТЕНА из ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ и ГАБИОНОВ

Ускорить монтаж подпорных стенок помогут готовые модули.

Выбор на сегодняшний день среди подобной продукции не так велик, но производители предлагают интересные варианты: от несъемной опалубки, которую можно задекорировать по своему усмотрению, до элементов фигурной формы, укладываемых друг на друга в шахматном порядке и габионов.

Полости модулей заполняют щебнем либо грунтом, превращая их в контейнеры для вертикального озеленения. Из тех же пустотелых блоков можно монтировать монолит на базе несъемной опалубки, как, читайте выше (в разделе МОНОЛИТНАЯ СТЕНА).