Монте Фицрой - горная вершина, расположена в Патагонии в пограничной области между Аргентиной и Чили,на территории национального парка Лос-Гласьярес. Высота вершины 3405 метров и ее окрестности опутаны множеством трекинговых троп, популярных среди туристов. Вершина названа в честь капитана Роберта Фицроя.
Известно, что гора Фицрой, словно магнит, притягивала к себе очень многих альпинистов, однако так и стояла непокоренной до середины прошлого столетия, несмотря на многократные попытки.Первое восхождение на Фицрой было совершено 2 февраля 1952 года членами французской экспедиции Лионелем Терраем и Гвидо Маньоне.Ближайшим населенным пунктом является маленькая деревушка Эль Чалтен. Район Фицроя популярен среди туристов. Здесь проходят маршруты многодневных походов, а также круговые маршруты из Эль Чалтен. Рядом с вершиной Фицрой расположены пики Серро Поинсенот, Рафаель и Сент Экзюпери. Неподалеку находится другая всемирно известная группа вершин - Серро-Торре.
Ледник Гюнтер Плюшов
Ледовое Поле южной Патагонии, известное в Аргентине под названием Континентальные льды, - это третья по протяженности масса льда в мире и одно из самых неисследованных до сих пор мест. Многочисленные ледники уже давно привлекают внимание ученых, а в последнее время они стали доступны и для любителей экстремальных приключений. С недавних пор и ледник Гюнтера Плюшова включен в маршрут подобных путешествий.
Свое название ледник получил в честь немецкого летчика Гюнтера Плюшова. Он занимался исследованиями труднодоступных горных районов Аргентины и Чили. Особенно часто ему приходилось летать в горах - производить аэрофотосъёмку ледников. Во время очередного полета 28 января 1931 года гидросамолёт фирмы «Хейнкель» потерпел катастрофу и рухнул в воды озера Лаго-Архентино. Сегодня каменный обелиск, установленный на южном берегу озера, напоминает о летчике-исследователе.
Ледник Плюшова - это удивительный холодный поток, который, двигаясь по горному распадку, несет ледяную реку к берегу океана. Иногда, достигнув критической массы, ледяные глыбы с шумом и грохотом обрушиваются вниз, поднимая столбы брызг. Прибрежные воды становятся похожими на густой кисель, в котором ледяная шуга плотно перемешана с небольшими островками-айсбергами. Зрелище, потрясающее своей природной мощью и первозданной красотой.
А какие достопримечательности Патагонии вам понравились? Рядом с фотограйией есть иконки, кликнув по которым вы можете оценить то или иное место.
Аэропорт имени Олецца
Аэропорт имени Олецца - гражданский аэропорт в Аргентине.
Аэропорт располагается в провинции Неукен, в 9 километрах от города Сапала, на высоте около 1015 метров над уровнем моря.
Своё название аэропорт получил в 2008 году в честь известного аргентинского военного летчика, вице-коммодора Марио Олеццы, совершившего первый в истории Аргентины трансполярный перелёт через Антарктиду.
Аэропорт предназначен для осуществления внутренних рейсов. Длина взлётно-посадочной полосы аэропорта составляет 2200 метров, ширина – 39 метров.
Международный аэропорт «Президент Перон» – один из главных аэропортов в Патагонии.
Аэропорт «Президент Перон» расположен в 6 километрах от центра города Неукен. Он размещается на площади в 254 гектара. Аэропорт может принимать такие самолёты, как Boeing 757, McDonnell Douglas MD-80, Boeing 737. Площадь пассажирского терминала аэропорта составляет 5200 квадратных метров. Длина взлётно-посадочной полосы - 2,570 метра.
В аэропорту «Президент Перон» можно найти парковку на 1500 автомобилей, кондитерскую, сувенирные магазины, медпункт, банкоматы, такси и прокат автомобилей.
Пещера Куэва-де-лас-Манос
Куэва-де-лас-Манос - пещера на юге Аргентины, в долине реки Пинтурас, является одним из самых древних памятников, сохранившихся до наших дней. Название места можно перевести как «Пещера рук», а известно оно тем, что содержит наскальные рисунки большая часть которых состоит из цветных отпечатков тех самых рук.
Пещера с таким красивым названием Куэва-де-лас-Манос ("Пещера множества рук") - древнее жилище предков индейцев, которое расположено в провинции Санта-Крус, в ста милях от ближайшего города Перито-Морено. Пещеры с рисунками находятся в прекрасном и интересном уголке природы, рядом с протекающей, по глубокому каньону, рекой Пинтурас. Известна она стала за археологические и палеонтологические находки - настенные рисунки с изображением человеческих рук, самые старые из которых исчисляются девятым тысячелетием до нашей эры. Другие картины изображают сцены охоты на страусов-нанду, гуанако, кошачьих и других животных, с использованием традиционного метательного оружия индейцев Южной Америке – болас. Краски, которыми нарисованы рисунки, имеют минеральное происхождения: окись железа, каолин или белая глина, окись марганца. Среди отпечатков ладоней преобладает красный цвет, который получали благодаря охре.Охра имеет красный цвет, который характеризует её цветом крови, жизни. В 1999 пещера Куэва-де-лас-Манос включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Самые популярные достопримечательности в Патагонии с описанием и фотографиями на любой вкус. Выбирайте лучшие места для посещения известных мест Патагонии на нашем сайте.
Страницы: 1
// al-31f.livejournal.com
Аргентинская Патагония: гора Фицрой
Вообще, на Земле таких мест - хоть пруд пруди, но, почему-то, когда о них рассказывают, обязательно говорят, что это одно из немногих, даже уникальных мест на планете. Ну, что же, не будем делать исключений, сегодня мы отправимся в очередное самое-самое место - в аргентинскую Патагонию, где из крохотного городка Эль Чалтен совершим трекинг к горе, которая манит к себе тысячи альпинистов и миллионы туристов, но поддаётся лишь единицам. Наша цель - гора Фицрой.
Вчера мы гуляли по Патагонии в Чили, а сегодня уже мчим по аргентинской её части. Да-да, я снова с цирком преодолел границы, ничего нового, уже не раз писал об этом.
Наш автобус какими-то огородами перевалил через Анды и продолжил путешествие по стране ветров.
// al-31f.livejournal.com
Впереди несколько часов езды по бескрайним степям, пересадка в Эль Калафате и снова автобус. В этом путешествии в автобусах, наверное, мы провели больше времени, чем в гостиницах и прочих удобных местах для ночлега.
// al-31f.livejournal.com
Чем ближе мы к горам, тем хуже погода - к традиционному ветру добавляется дождь, выпадающий из рваных облаков, проносящихся над головой. Читая рассказы людей, побывавших здесь ранее, я сделал вывод, что погода обязательно будет не лётная, и, если мы увидим хотя бы мутный силуэт Фицроя, то нам очень повезёт. Ведь люди пишут, что, порой, можно неделю сидеть в кемпинге, но так и не дождаться ясной погоды, а мы тут всего лишь на пару дней.
Автобус едет, я смотрю по сторонам. Да! Воображение дорисовывает недостающую часть. Это точно Фицрой. Хотя бы так, ведь могло быть и хуже.
// al-31f.livejournal.com
Через 15 минут автобус приехал в город, где первым делом всех пассажиров встречают местные лесники, проводят небольшую экскурсию в администрации национального парка, раздают схемы с нанесёнными на них нитками трекинговых маршрутов, рассказывают, куда лучше не ходить, чтобы не унесло ветром, ну и вангуют погоду. Говорят, что сегодня-завтра будут дожди, а потом погода немного испортится. Солнце вернется дней через 5-6, может быть.
Итак, уже вторая половина дня. У нас нет чёткого плана. Думали заночевать в хостеле, а утром прогуляться в сторону Фицроя. Но, на календаре 23 декабря, завтра народ будет отмечать Feliz Navidad. Наверное, поэтому самое дешёвое в городе койко-место на трёхъярусной кровати стоит чуть больше 100 долларов за ночь.
Что же делать? Паника-паника.
// al-31f.livejournal.com
Проходим сквозь город в обратную сторону, на этот раз изучаем спортивные магазины и пункты проката снаряжения в них. Проходя сквозь Эль Чалтен в третий раз, потихоньку набираем в прокате необходимые вещи - в одном магазине взяли палатку, в другом спальники, в третьем горелку с котелком. Дело в том, что в одном прокате нет трёхместной палатки, в другом спальники дорогие и т.д.
// al-31f.livejournal.com
Во время четвёртого форсирования городка принимаем окончательное решение пообедать, скинуть лишний груз в одном из хостелов и бежать до ближайшего кемпинга, пока не наступила ночь.
В кафе подключаемся к вайфаю, но ничего не грузится. Хозяйка улыбается и говорит - "Так ветер же, во всём Чалтене интернета нет". Оукей, обедаем и двигаемся дальше.
Чтобы не тащить все свои вещи в горы, переупаковываем рюкзаки и большую часть барахла оставляем на "ранчо". С нас обещают взять деньги за хранение, но в итоге, кажется, обошлись благодарностью и улыбкой.
// al-31f.livejournal.com
Сейчас ещё зайти в супермаркет за печеньками, чтобы не давиться одной гречкой, и можно отправляться в путь. В связи с надвигающимся праздником, решаю купить бутылку вина - не ту, что за 40 песо, а вторую - тоже за 40 песо.
На часах уже около 8 вечера, солнце прячется за горами, а мы только начинаем свой путь.
// al-31f.livejournal.com
Около часа мы шли по лесной тропе, любовались птицами и ели ягоду-дрисничку, точно такую же, как и в Торрес дель Пайне, но, почему-то более вкусную.
А потом, за пару сотен метров до кемпинга, вышли на полянку, откуда открылась панорама на НЕГО!
// al-31f.livejournal.com
Гора Фицрой
На фото Фицрой совсем не такой, как в жизни. Башни в Торрес дель Пайне на меня не произвели впечатления, а вот от Фицроя не мог оторвать глаз. Он, как факел, из которого вырывается пламя облаков. Его то затягивает тучами, то открывает снова, но шлейф, как от извергающегося вулкана всегда остаётся на месте.
// al-31f.livejournal.com
В общем, немного посовещавшись, постановили скорректировать планы и не останавливаться в ближайшем кемпинге, а гнать до того, из которого утром попытаемся встать пораньше и сбегать к подножию, чтобы встретить рассвет.
Раз уж гора показалась нам вечером, может утром она нас порадует и огненной подсветкой восходящего солнца?
На ночёвках мы оказались уже после 11 вечера, палатку ставили в полной темноте. Очень пригодились карты OpenStreetMap, на которых чётко указаны все тропы, и даже ночью невозможно заблудиться. На них даже отмечены туалеты в лесу. В общем, рекомендую для путешествий. Главный их плюс в том, что им не нужно подключение к интернету - загрузил карты перед отъездом, и будет тебе счастье и в лесу, и в городе.
В четвёртом часу ночи наступило утро. Вернее, утро ещё не наступило, но мы бодрые и весёлые встали, обрадовались отсутствию дождя и наощупь побежали искать тропу вверх. По сравнению со вчерашним подходом, сегодняшняя тропа немного сложнее, потому что нужно идти не по ровному лесу, а набирать высоту по камням, по которым порой текут ручьи. Но, никакой специальной подготовки это не требует. Если не уверен в себе, просто не спеши.
Не помню уже, сколько времени занял этот подъём, но думаю, не больше часа. Наверху была серость и ветер - то, что мы так любим. Видел в интернетах крутые фотографии, где Фицрой отражается в зеркале лагуны Де Лос Трэс, но из-за ветра поверхность воды была чешуйчатая, и в ней ничего не отражалось.
Через полчаса начало светать, солнце разукрасило многочисленные облака, и показались очертания озера Вьедма.
// al-31f.livejournal.com
Ну, а Фицрой тем временем ни на что не обращал внимания и продолжал "дымить".
// al-31f.livejournal.com
На мгновение солнечные лучи смогли пробиться сквозь облака и местами немного подсветили гору. Как-то так.
// al-31f.livejournal.com
Я на берегу лагуны De Los Tres.
// al-31f.livejournal.com
Толпа израильтян, которая забралась сюда вместе с нами, уже пошла вниз, а мы решили ещё немного потупить и побегать по камням.
Вот, если забраться на ближайший холм и заглянуть за перегиб, то можно увидеть лагуну Sucia, или, как говорят русские туристы - Сучье озеро. В него в виде водопада течёт ручей из лагуны Де Лос Трэс.
// al-31f.livejournal.com
И уже перед самым уходом, солнце дало последний аккорд рассвета, подсветив центральную башню Фицроя.
// al-31f.livejournal.com
А потом, всё. Во-первых, солнечные лучи перестали быть насыщенными цветом, а во-вторых, гору начали окутывать облака.
// al-31f.livejournal.com
Можно спускаться вниз.
// al-31f.livejournal.com
Глядя на радостные лица тех, кто только сейчас удосужился подняться к подножию Фицроя, понимаешь, что не зря вставал в половину четвёртого.
// al-31f.livejournal.com
До встречи, гора.
// al-31f.livejournal.com
По дороге в кемпинг, заглянули на секретные ночёвки, которые не отмечены на туристических схемах, выданных в администрации парка. Это кемпинг для альпинистов, он расположен к Фицрою чуть ближе, чем общественный. Но, ни одного матёрого альпиниста там не оказалось. Такое чувство, что в кемпинге недавно случился пожар, и он временно закрыт.
В палатке нас ждала замоченная с вечера гречка и здоровый сон до обеда. На обед, кстати, тоже была гречка)
После обеда мы собрали палатку, пообщались с бразильцем, с которым вчера ехали на автобусе из Калафате, показали ему свои фотографии рассвета под горой, расстроили его тем, что он не пошёл с нами, а остался в городе за кучу денег, и двинулись дальше. Сегодня мы хотим добраться до другой, еще более суровой с точки зрения альпинизма горы - до Серро Торре.
// al-31f.livejournal.com
Фицрой и Серро Торре находятся в северной части Parque Nacional Los Glaciares (Национальный парк Ледники, по-нашему). Здесь на удивление очень мало людей, по сравнению с чилийским Торрес дель Пайне, а ещё здесь вход абсолютно бесплатный, погода лучше, воздух чище, вода прозрачнее и трава зеленее. Ну, это моё субъективное мнение. Просто здесь у меня были самые комфортные дни за всю месячную поездку по Аргентине и Чили.
// al-31f.livejournal.com
Дорога к Серро Торре проходит мимо озёр Madre e Hija (Мать и дочь). Одно из них виднеется сквозь ветки, ну а мы окончательно прощаемся с Фицроем и уходим за угол.
// al-31f.livejournal.com
Та самая дрисничка, о которой я уже много раз говорил. Наша черника намного вкуснее, но ничего другого тут мы не видели.
// al-31f.livejournal.com
Мне всё нравится:)
// al-31f.livejournal.com
Со временем, конечно, идти надоедает, но впереди нас ждёт небольшой спуск, и мы окажемся в соседнем ущелье, которое как раз и ведёт к Серро Торре. Вот оно. Там, в тумане, виднеется ледник, а справа за тусклым солнечным лучом прячется Серро Торре.
Потом решили прогуляться до озера, со стороны Серро Торре дул валящий с ног ветер, несущий с собой капли дождя и крупинки песка. Нам даже показалось, что мы на мгновение увидели силуэт горы, но запечатлеть этот момент на фото, конечно же, не успели.
Ночь провели с надеждой, что палатку не унесет, а утром обнаружили, что западная сторона палатки вся мокрая, и по ней лупит дождь. При этом со стороны востока наш дом был не просто сухим, а чуть не плавился под жарким аргентинским солнцем. Такая вот погодка.
Серро Торре мы больше не увидели. Та самая дождевая туча не только не собиралась уходить, но и потихоньку наступала на ущелье.
Уходим мы!
// al-31f.livejournal.com
Спереди слепит солнце, а сзади периодически накатывает дождь с Серро Торре, по тропе ходят счастливые туристы и напевают рождественские песенки.
// al-31f.livejournal.com
Пока мы дошли до автостанции, наша серроторрная туча окончательно съела все окружающие горы. Над головой всё ещё светило солнце, а ветер и горизонтальный дождь валили с ног.
Насквозь промокшие, завалились в хостел, где нас ждали наши вещи, пока мы гуляли по лесу. Немного там просушились и пообедали. В перерывах между порывами дождя и ветра вновь вернулись на вокзал и поехали в Эль Калафте. Завтра мы планируем посетить южную часть национального парка Los Glaciares, а точнее - ледник Перито-Морено.
al_31f
04/08/2015
Страницы: 1
Гора Фицрой (Monte Fitz Roy) расположена в Патагонии (Patagonia), на территории границы Чили (Chile) и Аргентины (Argentina). Высота ее - 3375 метров. Эта вершина известна и другими своими названиями - Серро Чалтен (Cerro Chaltén) и Серро Фицрой (Cerro Fitz Roy). Кстати, "Чалтен" в переводе с языка Теуэльче (Tehuelche) означает "курящаяся" или "дымящаяся гора"; так, гора эта и вправду, будто всегда окутана дымом. Это впечатление создается из-за облаков, почти всегда окружающих пик.
Первым европейцем, увидевшим и описавшим Фицрой, был в марте 1877 года Франсиско Морено (Francisco Moreno), кстати, именно он и проигнорировал местное название горы Чалтен и дал вершине имя Фицрой в честь путешественника Роберта ФицРоя (Robert FitzRoy), исследовавшего Патагонию.
Известно, что гора Фицрой, словно магнит, притягивала к себе очень многих альпинистов, однако так и стояла непокоренной до середины прошлого столетия, несмотря на многократные попытки.
Так, впервые гора покорилась человеку в 1952 году - первое восхождение на Фицрой совершили французы Лионель Террай (Lionel Terray) и Гвидо Маньоне (Guido Magnone).
Вообще, несмотря на то, что высота горы не считается слишком большой, вершина эта считается довольно сложной для восхождений. Некоторые участки склонов горы представляют собой гранитные скалы, а, кроме собственно поверхности, немалую трудность для альпинистов представляют и погодные условия, которые являются пригодными для покорения вершины очень редко. Кстати, глядя на почти гладкие и отвесные участки скалы, можно представить, насколько сложным может быть восхождение.
Впрочем, гора не раз бывала покорена, несмотря на все сложности, которые поставила природа перед, пожалуй, самым непоседливым и настойчивым представителем человека - альпинистом. Так, на ней побывали аргентинцы Карлос Комесанья (Carlos Comesaña) и Хосе Луис Фонруге (José Luis Fonrouge), американцы Дик Дорворт (Dick Dorworth), Крис Джонс (Chris Jones), Дуглас Томпкинс (Douglas Tompkins), Дин Поттер (Dean Potter) и Колин Хейли (Colin Haley). Примечательно, что Поттер и Хейли покоряли Фицрой в 2002-м и 2009-м соответственно, в то время как все их предшественники поднимались на вершину еще в 1960 годах прошлого века.
Следует добавить, что все из перечисленных являются очень и очень известными альпинистами, а Фицрой по-прежнему остается манящей и непреодолимой вершиной для многих и многих скалолазов.
Кто хотя бы раз побывал у подножия Фицроя никогда не забудет, как поражает гора своей величавостью и суровой красотой. Облака то наплывают, полностью закрывая ее, то внезапно исчезают, оставляя после себя лишь легкую дымку.
Эта завеса из облаков часто почти полностью скрывает торчащие острые пики, так что насладиться полным обзором скального мас""сива Фицрой сложно.
Фицрой - очень популярное у туристов место. Наиболее популярны туристские маршруты из поселка Эль Чалтен (El Chaltén), кроме того, здесь формируются группы и для многодневных походов. Есть на горе пики и поменьше и попроще для восхождения - вот эти восхождения и являются наиболее привлекательными для многих не слишком амбициозных альпинистов. Так, побывав здесь, почти каждый может покорить "собственный пик Фицрой", а уже оттуда полюбоваться на гордый и неприступный красавец высотой 3375 метров.
Кстати, посещение горы, находящейся на территории Национального парка Parque Nacional Los Glaciares - платное, зато за разрешение на восхождение, которое также придется получить, платить уже не нужно.
Впрочем, зачастую даже счастливым обладателям разрешений на восхождение на гору приходится неделями ждать подходящей погоды - климат в этом районе очень капризный, и постоянные ветра часто делают невозможным даже не слишком экстремальный поход наверх.
Расположенный на юге аргентинской Патагонии национальный парк Лос-Гласьярес можно территориально разделить на две части – северную и южную. Находящаяся в 300 километрах от Эль-Калафате северная часть более дикая и менее исхожена туристами — и в этом её прелесть и очарование.
Автобус выезжает из Эль-Калафате рано-рано утром, и вскоре выходит на пустынное шоссе, ведущее на север. Патагония – очень пустынный регион. Идущий по трассе автобус сопровождает только завывание ветра да редкие встречные машины, которые быстро исчезают вдали. В этих краях стоят лишь несколько отдельных овцеводческих ферм, которым более 100 лет, и всеми забытые деревни. Время тут словно остановилось…
(Всего 51 фото)
Спонсор поста: Мастерская Ювелирное бюро http://www.jewelrybureau.ru/yuvelirnaya_masterskaya/ : В нашей мастерской работают известные в московских ювелирных кругах, талантливые ювелиры и художники. Мы полны идей и желания воплощать их для своих клиентов. Создавать оригинальные украшения – это наше призвание!
1. Суровая, величественная красота… Осеннее утро в пути…
2. Короткая остановка на одном из редких придорожных ранчо.
3. Ещё около часа пути, и перед нами открывается фантастическая панорама крупного ледникового озера Вьедма (Viedma) и красивые вершины гор Фицрой (Fitz Roy, 3402 м) и Сьерра-Торре (Cerro Torre, 3133 м). Мы у ворот национального парка.
8. Въезд в северную часть национального парка Лос-Гласьярес свободный, туристов встречает представитель парка, рассказывает о правилах нахождения на его территории и раздает карты-схемы основных пешеходных маршрутов с километражем и примерным временем хода. И это обоснованно – места тут пустынные и дикие, и быть застигнутым темнотой где-нибудь на горной тропе – приятного мало.
9. Несмотря на то, что половина его поверхности покрыта ледниками, национальный парк Лос-Гласьярес отличается большим разнообразием флоры и находится в трёх природных зонах. В его восточной части находятся степи Патагонии (по которым мы только что ехали), где цветут калафате, жёлтые цветы со сладкими ягодами типа нашей черники. Западнее, ближе к горам, на смену степи приходят буковые леса, а ещё далее на запад эти леса уступают место магеллановым лесам, поднимающимся вверх по горным склонам вплоть до самых ледников, покрывая склоны до высоты 1000 метров над уровнем моря. Осенью здесь очень красиво! Думаю, именно в мае леса Патагонии производят наиболее яркое впечатление!
10. Эль-Чалтен – затерянный в горах крошечный провинциальный городок в три улицы, являющийся своеобразной столицей северной части национального парка.
13. После учёбы… 🙂
14. Отсюда по северной части национального парка Лос-Гласьярес начинается несколько пешеходных троп, протяжённостью до 18 километров. Обратный автобус из Эль-Чалтена в Калафате будет в 18-00, в моём распоряжении чуть больше 6 часов, вполне достаточно, чтобы прогуляться по 10-километровой тропе, ведущей в сторону знаменитого пика Фицрой.
15. Панорама Эль-Чалтена с вершины холма…
16. Украшением северной части национального парка является живописная долина реки Rio de las Vueltas, которая недалеко от Эль-Чалтена впадает в озеро Вьедма.
19. Май… Фантастически красива золотая осень в лесах умеренного пояса Южного полушария! Как приятно гулять по этим лесам!
21. С одного из пригорков открывается прекрасная панорама горы Фицрой. Этот остроконечный пик высотой 3405 м расположен в Патагонских Андах на границе Аргентины и Чили, был открыт относительно недавно, в 1877 году и назван в честь капитана Роберта Фицроя, командира британского брига «Бигль», который внёс большой вклад в исследование морского побережья Патагонии. Несмотря на относительно небольшую высоту по сравнению с другими известными горными вершинами, Фицрой считается одной из самых сложных в мире вершин для восхождения – его отвесные склоны сформированы неустойчивыми грибовидными слоями снега и льда. Первое восхождение на Фицрой было совершено в 1952 году.
24. Вода чиста и прозрачна.
25. Осенний портрет. 🙂
29. Большую часть маршрута я прошёл в сопровождении вот этого симпатичного пса. Сначала я думал, что это собака кого-то из туристов, шедших по тропе в это же время. Потом подумал, что он потерялся. Но пёс чувствовал себя на тропе вполне вольготно и самостоятельно, ничуть не скучал по потерянным где-то хозяевам и с большим удовольствием составил мне компанию в прогулке по тропе до подножья Фицроя. Так чей же ты, Белый Бим с разными глазами? 🙂
30. Осенняя алая листва ярко рдеет на кустах у обочины….
31. – «Амиго, хватит фотографировать! Пойдём вперёд!» 🙂 Хороший пёс… Но ещё на въездном кордоне нас предупредили, что это парк дикой природы и не стоит ходить сюда с домашними животными – это плохо как для природы парка, так и для самих животных (ведь в парке много дикой не только флоры, но и фауны). Поэтому когда вскоре мне навстречу на тропе попалась девушка-рейнджер национального парка, я объяснил ей, что собака не моя, а просто привязалась, и попросил отвести пса за ошейник в посёлок.
32. Ледяные отвесные склоны Фицроя уже совсем близко.
33. Впереди река Rio Blanco, за которой начинается подъём к горе.
38. На берегу реки Рио-Бланко находится кемпинг Poincenot, дальше которого начинается подъём до самой дальней точки тропы – Laguna de los Tres. Это самая дальняя точка тропы и самая ближняя точка к горе Фицрой, куда можно подняться обычным путешественникам. Дальше – только альпинисты. Мне хотелось дойти до Laguna de los Tres, но туда ведёт довольно крутой подъём, который требует около сорока минут времени. На часах же было уже почти три, и стало понятно, что комфортно дойти туда и вернуться назад в Эль-Чалтен до отправления автобуса будет довольно трудно. А бежать, суетиться и пытаться объять необъятное, во-первых, самому неприятно, да и вообще горы суеты не любят, и не только горы, но и в целом – путешествия. Всё должно быть в первую очередь в удовольствие и в охотку. Поэтому погуляв немного в районе Poincenot и полюбовавшись горой Фицрой и великолепными пейзажами примыкающих к ледникам предгорий, я в комфортном режиме вернулся назад, в посёлок, по дороге наслаждаясь великолепным солнечным осенним днём и яркими пейзажами Патагонии.
51. 20-километровый путь до подножья Фицроя и обратно занял суммарно около 5 часов. Хотя путь и не слишком сложный, но всё равно достаточно продолжительный, и крошечный бар городка Эль-Чалтен с ледяным домашним пивом после такой прогулки показался просто раем на земле! 🙂
А после этого четыре с лишним часа в дороге до Эль-Калафате я проспал как убитый, проснувшись лишь от нежного прикосновения к моему плечу женщины-полицейского, которая при обязательном досмотре въезжающего в город туристического автобуса решила проверить рюкзачок и личные вещи именно у храпящего на весь салон русского парня в норвежской футболке. 🙂
Несмотря на то, что позади в путешествии уже были овеянные духом инков Анды северо-западной части Аргентины, а также очень яркие и запоминающиеся маршруты на Игуасу и ГЭС Итайпу, Патагония всё равно поразила до глубины души! Своими просторами, величественными и где-то суровыми пейзажами, безмолвием, так близкой русскому человеку яркой золотой осенью. А завтра мы продолжим знакомство с национальным парком Лос-Гласьярес и побываем в ближней к Эль-Калафате южной его части.